Поиск
ТОП
[ Поиск ] [ Регистрация ] [ Пользователи ] [ Вход ]

  Список форумов ›››› Общий ›››› Просмотр темы

Что такое дерты, дерт джампинг, (dirt, dirt jumping) и все что с этим связанно

  • (4 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Автор Сообщение
 ASmith

На сайте с 21.03.2010
Репутация: 374
Сообщений 3691
Пол: Мужской(29)
Город: Харьков
Стиль: MTB:Enduro
Байк: Dartmoor Shine/ Manitou Minute Pro
27 мая 2013 в 00:41

СТАТЬЯ ВПРИНЦЕПИ ГОТОВА, ПРИМЕРНО НА 97% Т.К. ВОЗМОЖНО БУДУТ ЕЩЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОСТИ ПРЫЖКА И СТАНДАРТАХ мтб СИСТЕМ

 

[+] Предисловие
Вдохновил меня на эту статью Smirnoff, со своей статьей про 4х, за что ему огромное спасибо, за полезную статью из которой я смог взять несколько аспектов, которые были упущены или не доработаны. Первое время не хотелось её создавать, но когда решил найти в интернете что-то похожее, то был немного разочарован, т.к. не нашел ничего такого, что бы в полном объеме раскрывало суть стиля и особенность велосипеда (его компонентов) и с чего стоит начинать, поэтому собственно и пишу эту статью.

Лично я себя крутым и продвинутым дертером не считаю, я любитель, поэтому могу ошибаться и заблуждаться. И как обычно, все ваши предложения по дополнению и редактированию приветствуются и вознаграждаются плюсиками.

Данная статья рассчитана для самых начинающих, которые даже понятия не имеют, что такое экстремальный велосипед, и я знаю, что для большинства все это будет логичным, давно известным и понятным фактом, но я уверен, что многие начинающие дертеры, смогут многое узнать из неё.

 

   1. Стиль Dirt Jumping. Что это такое и что он из себя представляет.

Слово “Dirt” (от англ.) дословно переводится, как грязь и земля.

Это экстремальное направление велоспорта, включающее в себя прыжки на земляных трамплинах, с необязательным исполнением различных трюков в воздухе.

Сам стиль Dirt Jumping зародился в 80-ые, когда любителям BMX-рейсинга, наскучили повороты и контр уклоны кроссовых трасс, и они решили ограничить катание только имеющимися на трассе трамплинами. Изначально, прыжки производились на стандартных трамплинах, но для выполнения грамотного прыжка на трассе необходимо было набрать большую скорость, амплитуда прыжка была меньше, чем хотелось бы, и тогда несколько парней построили трамплин с вылетом и приземлением, не являющийся частью какой-либо трассы. Так и был построен первый дерт.

  

   1.1. Дерты, земляные трамплины. В чем их особенность и разновидность.

Дерты – это специализированная трасса, в виде земляных или деревянных трамплинов. 

[+] Серия земляных дертов

54755707.jpg

Обычные дерты – это разрывные трамплины из земли, состоящие из двух частей: вылет и приземка. Как правило, крайняя точка вылета находиться ниже точки приземления, это делается для большего удобства и более легкого приземления.

Очень часто встречается, когда вылет сделан из дерева или других пиломатериалов -  это делается для большего удобства, твердая поверхность дает больше контроля и точности. Ведь от того, как вылетит райдер, зависит возможность и правильность выполнения полета и трюка.

[+] Дерты с деревянными вылетами

a901ee208e16.jpg

Серия дертов – это когда несколько таких трамплинов, стоят один за другим и райдер прыгает подряд несколько трамплинов без остановок. При правильных прыжках и приземлениях (вкатах) скорости должно хватать на следующий.

Чаще всего серию дертов размещают друг за другом, по ровной линии, но не редко встречается, когда дерты расположены под разными углами, такие дерты называют трансферами. Бывает даже так, что вылет один, а приземок несколько, расположенных под  разными углами, с разными высотами (такое делается в больших дерт-парков, для разнообразия, а так же для разделения трассы по уровням сложности)

[+] Трансфер, в дерт-парке

greoux1031el.jpg


Дерты которые имеют между вылетом и приземкой ровную поверхность, называются  столами – это идеально для начинающих дертеров, но так же полезно для тех, кто разучивает новые трюки т.к. падение на столе будет более безопасным, чем на разрывном дерте.
[+] Стол

PhilamTable.JPG

 


   2. Трюки на дертах

[+] Трюки на дертах
wikipedia писал(а):

Акселерейт (Accelerate) — райдер прокручивает педали вперёд, не снимая ног.

Бэкфлип (Backflip) - сальто назад вместе с велосипедом.

Барспин (Barspin) — райдер прокручивает руль на 360°.

Кан-кан (Can-can) — разновидность уан фут, но одна нога переносится через раму к другой.

Кэнди бар (Candy Bar) — нога в полете закидывается на руль.

Крэнкфлип (Crankflip) — райдер прокручивает педали назад, снимая ноги с педалей.

Декейд (Decade) — похоже на тейлвип, только крутится сам райдер, а не рама.

Дабл пег граб (Double Peg Grab) — райдер двумя руками хватается за обе передние пеги.

Дабл сит граб (Double Seat Grab) — райдер хватается двумя руками за седло.

Флейр (Flair) — бэкфлип с оборотом на 180°.

Фронт пег граб (Front Peg Grab) — райдер хватается за переднюю пегу.

Фронтфлип (Frontflip) — сальто вперёд вместе с велосипедом.

Индиан Эйр (Indian Air) — супермен, но ноги в воздухе перекрещиваются.

Кик аут (Kick Out) — занос задней части велосипеда в сторону с одновременным поворотом головы.

Ноу фут (No Foot) — в воздухе обе ноги снимаются с педалей.

Ноу хэнд (No Hand) — в воздухе обе руки снимаются с руля; делится на Суисайд Ноу Хенд (Suicide No Hand) - райдер зажимает седло ногами хлопая руками за спиной, и на Олд Скул Ноу Хенд (Old School No Hand) - райдер в полете зажимает ногами раму, подтягивая руль к себе, или переведя велосипед в вертикальное положение кладет руль на ноги и отпускает руки.

Нафин (Nothing) — в воздухе одновременно снимаются и руки, и ноги, так что байк и райдер летят по отдельности.

Уан фут (One foot) - одна нога снимается с педали.

Уан хенд (One hand) - одна рука снимается с руля.

Супермен (Superman) — райдер снимает ноги с педалей и вытягивает байк перед собой так, чтобы тело было параллельно раме.

Супермен Ситгрэб (Superman Seatgrab) — выполняется так же, как супермен, только одной рукой райдер держится за седло, а другой за руль.

Свитч хэнд (Switch hand) — райдер снимает обе руки и одной рукой берётся за противоположную сторону руля.

Тейблтоп (Tabletop) — байк закладывается набок на 90°.

Тейлвип (Tailwhip) — оборот рамы вокруг руля.

Тобогган (Toboggan) — одной рукой райдер хватается за седло, другой поворачивает руль на 90°.

Турндаун (Turndown) — Райдер летит в свече и поворачивает руль вместе с корпусом на 180°, выпрямляя ноги.

Вил кисс (Wheel Kiss) — райдер в свече перегибается через руль насколько возможно, в идеале чтобы задеть колесо.

Икс-ап, кросс-ап (X-up) — поворот руля на 180° не отрывая рук и не поворачивая туловища.

Икс-даун, кросс-даун (X-down) — икс-ап в другую сторону

.

Кэш-рол (CashRoll) —

Барел-рол (Barrel Roll ) —

Нак-Нак (Nac Nac) —

Байк-Флип (Bike Flip) —

Кэнон-Бол (Canon Ball) —

360 дабл даунсайд тейлвип (360 Double Downside Tailwhip) —


[+] Пару сочных видео (Dirt / Sloupe Tricks)



   3. Велосипед для дерта. Особенности его геометрии и компонентов.

Учитывая то, что дерт пошел от БМХ рейсинга, уже становиться понятно, что этим можно заниматься как на БМХе, так и на МТБ, причем не только на хардтейле, но и короткоходном подвесе, но чаще всего короткоходы используются на больших дертах, слоуп стаил.

   3.1 BMX для дерта.
Про дерт на БМХ, я могу написать только несколько аспектов:
1. Используют более длинные рамы и большие ростовки;
2. Ставят широкие сиденья, что бы было удобно зажимать его ногами во время трюков;
3. А т.к. с каждым годом дерты становятся все больше и больше, поэтому использование тормозов на БМХе становится все приоритетнее.
Но даже не смотря на все это, БМХ в воздухе куда более вертлявый и не стабильный, нежели МТБ. Плохо ли это? - я считаю, что нет, т.к. научиться контролировать короткий байк можно, а вот легкость кручения уже зависит от байка ну и конечно же техники райдера.


   3.2 Что же касается МТБ, то тут несколько вариантов: хардтеил и короткоходный подвес
[+] Хардтеил для дерта

51LTL3WJFzL.jpg

не имея заднего амортизатора, хардтеил более управляемый и лучше слушается райдера. Меньше вес, проще крутиться и легче управляется в воздухе. Более того, подвеска не съедает часть вылета, что позволяет прыгать выше и дальше.
[+] Короткоходный подвес

specialized-p-slope.jpg

Чаще такие велосипеды используют в слоуп-стайле, на огромных дертах с большими пролетками, где нагрузка на велосипед в разы увеличивается, и задний амортизатор помогает снижать эту нагрузку. Допустимый ход подвески: 4" - 5" (100 - 130мм)
 
Далее велосипеды можно разделить по размеру колес: 24” и 26”, но в серьёзных соревнованиях не допускаются велосипеды на 24-ых колесах. Преимущества у каждого диаметра следующие:

24"
 - прочнее (за счет меньшей площади);
 - быстрый набор скорости;
 - быстрее стираются покрышки;
 - ниже база (можно зацепить пень, корень);
 - меньше вес;
 - более резвая реакция на повороты;
 - вроде бы как легче делать трюки (спорно т.к. без техники все одинаково);
 - лучше входят в короткий радиус.

26"
 - стабильнее на больших скоростях;
 - выше максимальная скорость;
 - база велосипеда выше;
 - с короткой базой велосипеда, может цеплять ногу при барах и прочих прокрутах руля (если нога стоит на педали неправильно);
 - при приземлении на переднее колесо, за счет более большой площади, больше шансов выровнять, а не перевернуться;
 - выбор покрышек больше.

 

   3.2.1   Рама. Сплав, геометрия и на что еще стоит обратить внимание

Как и везде, рамы чаще всего бывают хромолевые (cro-mo) и алюминиевые (alu). Так же стали все больше появляться карбоновые рамы, но пока что мы их рассматривать не будем.

Споры о том, что же на самом деле лучше, cro-mo или alu, не утихнут никогда – это вечный спор. Тут уже нужно исходить из личных соображений и предпочтений.

Если простыми словами, то:

алюминий способен выдержать более мощные удары, чем хромоль. Особенно если конструкция трубы сделана с умом и в критических местах стенки толще. Это кстати очень легко проверить, начинаете простукивать кулаком по верхней трубе раму от центра и двигайтесь в сторону стакана, у стакана звук будет более приглушенный, что говорит о том, что стенки у стакана намного толще, чем посередине трубы. Но алюминий имеет свойство накапливать усталость металла при любых нагрузках, даже самых незначительных и рано или поздно, лопается.

Что же касается хромоля - в основном он накапливает усталость только при достижении придела своего текучести (назовем это просто прочностью) а вот мелкие удары и нагрузки практически никак не сказываются на раме. Хромолевые рамы так же укрепляют дополнительными "наварками" в критических местах, и если раньше такие наварки было хорошо видно снаружи рамы, то теперь их стали все чаще делать внутри трубы. Но хромолеву раму можно очень легко погнуть и не редко от не докрученных градусов раму ведет (она просто становиться кривая)

Лично я за алюминий, потому что частых мелких нагрузок как в стрите - нет, редкие сильные удары - есть. Алюминиевая рама более жесткая, что тоже плюс для дерта

Но если у вас нет возможности купить новую алюминиевую раму, я бы советовал взять хромолевую. Так как, покупая БУ алюминиевую раму, вы покупаете кота в мешке, вы не можете знать наверняка, кто и как до вас на ней катался и какова усталость металла в критических местах, поэтому будьте благоразумными и покупайте только у людей, которых знаете лично или не покупайте такие рамы вовсе (береженого бог бережет).

 

Основы геометрии для дерт рам, являются длинные перья (Chain Line) и длинная верхняя труба (Top Tube). Чем длиннее рама, тем она стабильнее, особенно это важно, если вы собираетесь прыгать огромные дерты (slope style). Верхняя труба (ТТ) нужна подлиннее еще для того, что бы в воздухе было комфортно делать такие трюки как барспин, иксап и другие похожие трюки с проворотом руля (т.е. тут как бы можно и пренебречь длиной, особенно если вы небольшого роста). А вот перья, желательно иметь не менее 375мм. Суть в том, что когда вы вылетаете с вылета, вначале естественно вылетает переднее колесо и вот дальше, заднее, продолжает двигаться про траектории вылета – это и есть то время, за которое вы  задаете амплитуду прыжка. Если перья слишком короткие, довольно таки сложно на большой скорости грамотно задать амплитуду и контроль байку, но я и не скажу что это невозможно.

Так же, важным параметром является угол рулевой трубы:

 

[+] Угол рулевой трубы "A"

image-0001-article1448-0.jpg

Для дерта, оптимальным вариантом будет 68-70°

 

[+] Длинная и короткая дертовая рама

длинная -

p4pb6114646.jpg

 

короткая (не уверен) -

shonky_8979.jpg

В дерте чаще всего используют мягкие вилки с ходом 100 - 130мм, но не больше. И вот с такой вилкой, с 100-130мм хода, уровень каретки должен быть в минусе или в нуле. Уровень каретки – это, если провести прямую линию от центра одного колеса, до центра другого колеса, мы сможем увидеть, выше, ниже или на этой линии находиться центр кареточного узла.

[+] Уровень каретки

fc82c0cb15e1.jpg


Чем ниже каретка, тем ближе к земле центр тяжести, тем лучше мы чувствуем байк и контролируем его. Это кстати тоже немаловажно, если вы хотите прыгать огромные дерты.

Сечас многие производители рам, стали делать рамы с конусным стаканом. Ранее это было только у алюминиевых рам и то у единиц, но на сегодняшний день, мы имеем некоторое количество и хромолевых рам с конусным стаканом.

[+] Конусный стакан

tapered-steerer-tube.jpg

Такой стакан – это огромный плюс для дерта:

- нагрузка при ударах распространяется лучше, поэтому и прочность стакана возврастает;

- можно позволить себе вилку как со стандартным штоком 1.1/8 (просто купив рулевую с переходником, что тоже даст больше прочности вилке), так и вилку с конусным штоком;

- больше выбора вилок;

- не редко вилки с конусными штоками продаются дешевле из-за редкости и сложности найти покупателя (с каждым годом цена будет приближаться к противоложности).

Поэтому я советую уже брать раму с конусным стаканом, ведь через несколько лет соотношение рам с обычным стаканом и конусным поменяются местами.

 

Несколько примеров cro-mo и alu рам для дерта

[+] Примеры cro-mo рам

Chromag Monk

Chromag-Monk1.jpg

  

Transition PBJ

Bikes_PBJ_Pic3.jpg

Superco Charger

SupercoChargerHardtail.jpg



Last Bikes Raffnix

3_Raffnix_001.jpg


Из более известных:

NS: Majesty / Suburban (dirt)

Octane One Void

Identiti P60 / P66

BlackMarker Malice

Specialized P2

Merida Steel 1 / 2

AtomLab Pimp2

GT Ruckus UF

Transition Trail or Park

дополняйте

[+] Alu рамы для дерта

Devinci District

STH-DIST-frame-copy.jpg

M&K K9

c2735c94-e164-4a0b-8ba5-7d64a2cf2cc6_022

 

Yeti DJ

886a9b3078497de21efcf6efa1a95c5f.jpg

 

Specialized P3

p3-2013-berrecloth.jpg

Banshee AMP

banshee-amp.jpg

 

Morpheus

$T2eC16JHJIYE9qUcNbUqBRSLCTQNRw~~60_12.J


Из более извесных:

NS Decade

Octane Zirkus

Dartmoor Two 4/6 Player

Atom Lab Pimp

Ghost Dirt / 4x

Bergamont Kiez / Typo

Transition Bank

Cove Flow

GT Rucus DX / La Bomba

Identit Krisis / 666

Nuke Proof Snap / Slope


[+] Короткоходные подвесы для дерта и слоупа

Dartmoor Shine
frame-shine-silver_0.jpg



BlackMarket KillSwitch
p4pb5797631.jpg


NS Soda
frame_nsbikers_soda26mtn_2012.jpg




Morpheus
s780_4551178255_a015d77e24_b.jpg?1299890
Pivot M4x
pivot_m4x_full_view_600.jpg


 

   3.2.2   Вилка. Её свойста и характеристика. И на что стоит обращать внимание при выборе.

Вилки бывают как жесткие, так и мягкие:

[+] Мягкая и жесткая вилка
 

Forks.jpg


на картинке указана жесткая вилка для КК,  потому что была только такая картинка с параллельным описанием их составляющих, в будущем она будет заменена на что-то более подходящее.

и все они имеют разные крепления оси:

 • Эксцентрик / 9мм ось (самый распространенный вариант у не экстримальны дисцеплин)

По сути, если эксцентрик заменить на обычную 9мм ось на болтах, то будет гораздо лучше и вилка сможет хорошо держать удары и боковые нагрузки, но все равно жизнь "штанов" будет в разы меньше, нежели тех, у кого 15мм или 20мм ось. Многие райдеры успешно используют такие вилки, но боковые нагрузки от градусов, баров и футжемов они долго не терпят и спустя некоторое время они все равно ломаются. Как вариант, конечно, рассматривать можно, но нужно понимать, что такая вилка проживет в разы меньше чем вилка под ось.

[+] Дропаут для 9мм оси или эксцентрика

_Z5I1939.jpg



 • 15мм ось (новый стандарт пришедший на смену 20мм осям)

Долгое время на рынке был стандарт оси 20мм для экстрималов, но тесты с 15мм осью доказали что она ни чем не хуже, а вес меньше, поэтому это пока что еще новый стандарт который пытается завоевать рынок, но из-за большой распространенности 20мм вилок и втулок, пока что еще не сильно популярен.

[+] 15мм ось на эксцентрике
 

c12dfd4aff.jpg



 • 20мм ось (самый распространенный стандарт в екстриме)

просто, мощно и со вкусом, данная ось дает огромную торсионную жесткость и позволяет без опасений делать боковые и скручивающие нагрузку на вилку. Это правильный выбор для дерта.

[+] 20мм ось (зажим на болтах)

265a178fbe80.jpg



 • 24мм ось (единичный вариант, от компании Maveric)

пока что единственный аналог - круто и пафосно. Но, как бы мощно она не выглядела, вилка не предназначена для экстрима и она вряд ли сможет долго выдерживать не докрученные градусы и другие боковые нагрузки. Поэтому серьздно задумываться о ней не стоит, но знать полезно. В данном случае, нужно понимать, что вилки перевертыши работают лучше, но при этом у них крайне маленькая торсионка, пэотому разработчики решили увеличить её с помощью такой мощной оси.

[+] 24мм ось (Meverick SC 32)

$T2eC16Z,!w0E9szNZtt3BR,h7wOWfg~~60_1.JP

Если вы новичок и вам дороги ваши зубы, челюсть и ребра, забудьте про легкие и слабые вилки. Так как при отсутствии техники, будут частые приземления на переднее колесо, плоскачи, не докрученные градусы и прочие неприятные вещи, чего вилка долго выдержать не сможет. Нормальная вилка стоит в разы дешевле, чем реконструкция нижней челюсти. Собственно, нам нужна обычная вилка, которая будет работать на удар и если у вас не большой бюджет, то не стоит гнаться за качественной плюшевой работой, что бы отрабатывала мелочь, наличие дополнительных настроек и т.п. 

Желательный ход вилки должен быть 80 / 100 / 130 - это обусловлено тем, что бы вилка при вылете не съедала вылет (когда вы заезжаете на вылет, вилка прожимается ,тем самым забирая часть энергии, скорости которая у вас есть). Чем меньше вилка съест, тем выше и дальше вы сможете вылететь.

Крепление вилки должно быть только под 15мм или 20мм ось, другие варианты рассматривать не советую вовсе. Такие оси, дают торсионную жесткость, что очень важно в данном случае. Торсионка - это

velowiki писал(а):
Торсионная жесткость (прост. «торсионка») — способность конструкции вилки препятствовать осевым скручивающим нагрузкам, влияние которых изменяет угол положения оси колеса относительно угла положения руля. Усилия, изменяющие положение колеса относительно руля: осевые «гуляния» дропаутов вилки от вибраций и ударов при скоростной езде по неровной поверхности; реактивные усилия с асимметрично расположенного (на левой штанине или ноге вилки) дискового тормоза во время торможения. Последствия реактивных сил могут сильно ощущаться в поворотах при торможении на длинноходных фрирайдных вилках перевернутого типа, когда при торможении колесо поворачиватеся относительно руля влево на несколько градусов. Торсионную жесткость вилок увеличивают путем увеличения диаметра ног и штанов вилки, включением оси колеса в участие в торсионной жесткости вилки (вставные оси), добавления одной или двух горилл, а так же свариванием штанов вилок перевернутого типа в единую деталь.

(простыми словами) – возьмём в руки отдельно штаны вилок и попробуем их раздвинуть в разные стороны, одна легко гнется и при этом не трескается, а другая еле поддается, так что гнется – имеет низкую торсионку, а та, что не гнется – высокую. Тут главное понять, что низкая торсионная жесткость – это НЕ плохо, ведь подумайте сами, где одни штаны лишь прогнулись при сильном изгибе, другие лопнут. Лично я предпочитаю и советую высокую торсионную жесткость.

Более подробную информацию, которая вам поможет правильно выбрать мягкую вилку, вы найдете в - Мягкие Вилки: ГОСТ 2011г.

 

Не редко встречаются и ребята с жесткими вилками (они тоже бывают под разные оси).

[+] Жесткая вилка (под 15мм ось)

identity-rebate-1420.jpg

В случае с жесткой вилкой, то тут не обязательно покупать вилку под 15мм ось или больше, обычной под 9мм и на болтах хватит с головой

[+] Жесткая вилка под 9мм ось на болтах)

2678be1af232.jpg

Дело в том, что жесткие вилки имеют большую торсионную жесткость, вне зависимости от оси. Она состоит из стали, которая выдержит огромные нагрузки.

В ней тоже есть свои плюсы и минусы:

 Плюсы: жесткие вилки более прочные т.к. это чистая сталь, а если там еще и 15-20мм ось, то это сила в квадрате. Там нет ни какой сложной конструкции, подверженной износу или поломкам. С жесткой вилкой вы куда лучше чувствуете свой байк и лучше его контролируете на земле. Если вы катаетесь на жести, то ваша техника оттачивается в разы лучше. И на вылетах она ничего не съедает, и вы можете вылететь, максимально используя амплитуду вылета.

 Минусы: с жесткой вилкой вас сильно колбасит  если едите по нервности, что очень мешает задать правильную траекторию. При приземлениях вилка полостью передает удар в раму и в ваши руки, от чего страдает и рама и ваши руки (суставы, что не редко приводит к появлению менисков) 

Даже не смотря на все плюсы жесткой вилки, для дерта я бы рекомендовал все равно мягкую вилку.

 

   3.2.3 Тормоза

Тормоза в дерте особой роли не играют. Многие опытные дертеры катаются вообще без них, но если ты новичок, то тормоз тебе необходим, так как это более безопасно. По сути, хватит даже обыкновенных вибрейков или дешевой механики.

[+] Вибрейки

v-brake-shema.jpg

 

Вибрейки - это самые простые тормоза. Они тормозят об стенки обода и важно понимать, что такие тормоза могут работать далеко не с любым ободом, а только с тем, у кого есть специалньные, широкие стенки (приспособленные под вибрейки)
такие тормоза практически не дают модуляции, не надежные, портят раму. Для достижения большей мощности и избежание искривления рамы при их работе, используют бустеры.
[+] Бустер

IMG_5250.jpg

чаще всего их можно встретить у триалистов, они любят такие тормоза из-за практически отсутствующей модуляции
[+] Дисковая механика

9971_02_d.jpg

 

Дисковые тормоза - это уже другой уровень. Ротор крепиться на втулку а машинка при нажатии на ручку зажимает его колодками. Такие тормоза гораздо надежней и эффективней, но всеравно не дадуют много модуляции
Как в вибрейках, так и в механике принцып работы тормозов одинаковый - нажимаем на ручку, тянется тросик, зажимаются колодки и вот тут нужно понимать, что когда вы будеите в воздухе делать такие труки как бар, теил вип и т.п. тросик тормоза будет перекручиваться и есть вероятность, что тормоза будут самостоятельно зажимать колесо, без нажатия на ручку. Даже если полной блокировки не будет, то как, минимум меняется накат. Поэтому нужно очень осторожно, что бы при приземлении не получить "сюрприз".

Именно поэтому гидравлика считается лучшим вариантом для экстрима:
[+] Гидравлические тормоза

dbb_mount.jpg

По сути, гидравлика схожа с механикой, только вместо тросика, находить тормозная жидкость ДОТ или Минеральное-масло, при нажатии ручки которое давит на поршни, которые сжимают колодки. Такие тормоза нажимаются легко, легким движением одного пальца и дают большую модуляцию.

Так же существуют еще тормоза полу механикка-гидралвика, когда до калипера идет стальной тросик, а уже внутри, системма с тормозной жидкостью, но так как эти тормоза не имеют популярности, рассматривать их не будем.

Правило №1, если у тебя все же есть тормоз, то ВСЕГДА держи палец на тормозе, при любых условиях и любой езде. Не редко это правило спасало многих райдеров от серьезных травм.

Правило №2, не стоит заранее в воздухе зажимать тормоз, т.к. при приземлении его может просто сорвать или тормоз испортиться. Нужно стараться не зажимать колесо, а замедлять его вращение. Если зажать, то на большой скорости и неровной трассе байк контролировать практически невозможно и неопытный райдер обязательно упадет.

 

   3.2.4  Система и педали

Системы бывают разных типов и стандартов. Для полного ознакомления предлагаю вам ознакомиться со статьей о Стандартах Кареток

Предположим что вы просмотрели её и уже имеете представление о чем идет речь. Самые распространенные стандарты это MTB - Euro и BMX - Spanish.

MTB Euro

Ширина каретки бывает 68/73/83мм. Более длинну каретку всегда можно поставить в меньши размер, используя проставки, с помощью которых можно грамотно выставить Chain Line. Как мы теперь уже знаем, у Euro стандарта, есть несколько типов шлицов

[+] Стандарты кареточных MTB шлицов

x_2d0e2d29.jpg


Из всех этих для экстрима подходят только: ISIS и Howithzer и Hollowtech II (который используется в таких шатунах как Saint)
Конечно же многое зависит от самого качества и даже имея нужный стандарт - это не является залогом прочности.

Шатуны, так же как и рамы, выбор идет на хромолевые БМХ шатуны и алюминиевые МТБ

Так же, как и с рамами - сколько людей, столько и мнений. Лично я считаю что алюминиевые шатуны для дерта лучше.

- более широкие, удобно при баре зажимать, удобней ставить ногу при тейбл топе

- звезда крепится на 4 болта, что не позволит ей никуда сдвинуться

- можно установить рокринг (да на БМХ систему тоже можно, но как много вы выдели людей в жизни, с роками на бемах?)

- если и каретка евро, то проще в ТО и замене, ну нужно ничего вбивать, выбивать

- больше выбора по размерам звезд

Но опять же скажу, если у вас мало денег, то всё же лучше взять хромолевую систему т.к. дешевый алюминий долго не живет

Что же касается хромолевых BMX шатунов, есть следующие мнения

 - легче ловиться теил вип

Педали желательно брать потоньше, ведь чем тоньше педаль, тем нога ближе к оси вращения, тем лучше бы чувствуем байк и его контролируем. Конечно это не существенно, но всё же. Шипы желательно агрессивные т.к. дерты – это грязь и грязная нога может соскочить с педали. Хотя многие успешно катаются на стертых пластиковых и нормально (вообщем это тоже мелочи)

 

   3.2.5 Руль и вынос

Вынос просто покороче, 35 – 50мм, чем он короче, тем ближе руки к центру оси переднего колеса и управляемость лучше.

Рули тоже бывают хромолевые и алюминиевые, но тут с выбором проще. Если у вас велосипед:

с твердой вилкой – хромолевый руль,

если же у вас мягкая вилка – алюминиевый.

Длина, подъем, изгиб – это все сугубо личные детали и советовать тут сложно. Каму что удобно. Ранее тенденция была на большие резкие подъемы, сейчас же все чаще стали ставить более ровные и более широкие рули

[+] Рули с разным подъемом

ns_bikes_2011_proof_bar_black.jpg

55036_00_d.jpg

 

Больше информации о рулях, вы сможете найти в MTB рули: ГОСТ 2011г.

И более свежая статья-обзор Обзор MTB рулей

Так же не забывайте про простую защиту на руль - баренд

[+] Баренд

matchast_barend_construction_plast.png


Обычная пластиковая, резиновая или железная заглушка, которая засовывается в отверстия в руле, что бы в случае перпендикулярного падения на руль, не проткнуть или повредить себе что либо. С такими вот простыми штучками, травма от руля уменьшиться в разы.

   3.6 Обода и спицы

Ориентировочный вес, более-менее прочного обода – 550 грамм. Все обода, что идут весом меньше - вероятней всего его качество не достаточно для экстремальных нагрузок. Список самых распространенных ободов вы можете найти в Street / Dirt обода: ГОСТ за 2011 г. - хоть гост немного устарел, он все равно еще актуален, ведь всё тежи модели с годами обычно становяться только лучше.

На что же следует обращать внимание? В основном нужно смотреть на следующие параметры:

 - двойной

 - пистонированный

 - сварной шов (не обязательно)

Сразу хочу сказать, что если вы решили ставить себе вибрейки, то вы должны понимать, что далеко не с любым ободом они будут работать. Для вибрейков нужны обода с широкими, плоскими стенками:

[+] Широкопрофильный обод, под вибрейки

1327063552.jpg

Спицы главное не брать базарные. Обычно минимальная цена, не ниже 0,25 центов за спицу.

Ну и конечно же грамотная спицовка - залог прочного колеса. Порой даже слабые обода с хорошими спицами и грамотной спицовкой, выдерживают очень серьезные нагрузки.

 

   3.7  Покрышки

Есть два типа приверженцев, которые любят узкие и широкие покрышки. На тонких покрышках быстрее набирается скорость, и велосипед более резво реагирует на повороты руля. Широкие же покрышки, лучше держат, дают больше комфорта и стабильности. Лично я советую брать золотую середину 2.1 - 2.3 (ширина покрышки)

 Есть несколько типовых вариантов покрышек:

 - две агрессивные

[+] Полу-сликовые покрышки для дерта

img1284109649.jpg 

На оба колеса ставятся покрышки с явно выделяющимся протектором. Протектор дает лучшее сцепление на грунте, что делает ваше движение более точным.

 

 - перед. – агрессивная, зад. – слик

[+] Сликовая резина для дерта

14039-180439-ae1216169ec41bc75c58d289f0d

Ранее такая система была классикой у дертеров, такой вариант позволяет при не правильных приземлениях (когда приземляешь немного боком, например от не докрученного или перекрученного 360) передняя покрышка, имея агрессивный протектор, задает траекторию дальнейшего движения велосипеда, а задняя свободно скользит по земляному склону, тем самым выравниваясь ориентировочно переднего колеса.

 

   4. Защита. Какая нужна защита для дерта.

Самое главное при выборе защиты – это удобство, поэтому прежде чем купить какую либо защиту, её нужно обязательно мерять и не просто,  а попрыгать, поскакать, подергать ногами, головой (потанцуйте харлем-шейк). Защита не должна сковывать ваши движения, не должна сползать, проворачиваться, слетать, менять своё положение. Естественно в приделах разумного, защита не может быть прям литой и не подвижной.

Самая важная и неотъемлемая часть настоящего дертера – это его шлем, неважно кто ты, не важно, как и где ты катаешь, шлем нужен всегда. Как правило, самые не приятные падения происходят не при крутых прыжках и трюках, а по-глупому, чуть ли не на ровном месте, когда человек расслаблен.

Шлема-котелка будет более чем достаточно, особенно если вы новичок, т.к. фул-фейс – это не только лишний вес и высокая температура, но и меньший обзор, а смотреть в них вам придётся часто. КК шлем тут тоже не подойдет, нужен котелок для экстрима. Дефицита в них нет, поэтому найти нормальный котелок особого труда не составит. Лично я советую брать максимально яркие цвета, на дороге вас заметно, водители, пешеходы замечают раньше и лучше. Если вы пересекаете площадку (дерты, парки и прочее) вас так же лучше видят и возможность столкновения уменьшается. Если вас засасывает в болото или зыбучие пески, то можно помахать своим шлемом как сигнал и вас спасут.

 

Колено, голень или колено-голень

 • Защита колена должна быть обязательно, хотя многие новички ей пренебрегают. Колено - это такое место, что один точный удар и проблемы на всю жизнь. При обучении трюков колени довольно таки часто травмируются. Очень часто вижу райдеров только в голени. Удары в голень приходят довольно таки часто и это очень больно, но особого вреда такие удары не приносят т.к. там нет ни связок, ни суставов и прочих суставных механизмов, как в колене. Конечно, сломать голень можно (можно сломать вообще все) но если удар будет такой, что сможет переломить вашу голень, значит 80% на то, что защита бы тут не сильно спасла.

 • Существует так же и объединённая защита, колено-голень. Хороший вариант, для всей ноги, но как показывает практика, дешевые колено голени, крайне неудобны и у всех разные минуса. Более дорогие конечно лучше, но все равно, отдельно колено и отдельно голень будет самым лучшим вариантом.

  Перчатки тоже будут очень полезными, сохранит ваши ладони в момент падения и при этом улучшит вашу цепкость. Особенно это хорошо, если грипсы плохие. Перчатки берите только с пальцами, "безпальцовка" – это фигня для кк, потому что основную силу и цепкость дают пальцы, а не ладонь.

 • Самая менее распространенная защита у дертеров – это локти, страдают они не часто, но все же лишней такая защита не будет. Локоть - это тоже сустав, а суставы нужно беречь.

 

С чего начать? Что же делать и как себя вести, если вы в первый раз приехали на дерты.

Приехавши в первый раз на дерты, будьте вежливыми и обязательно поздоровайтесь со всеми. Не спешите сразу же пулять разрывные дерты, лучше постойте немного и понаблюдайте за другими райдерами, как они прыгают. Со стороны будет казаться, что все очень легко и просто – не видитесь на это, а внимательно посмотрите, как именно они прыгают. Особое внимание обратите на положение корпуса, как работают ноги и руки в момент вылета, зависания и приземления. После этого скажите кому-нибудь, что вы хотели бы прыгнуть и где лучше и проще всего это будет сделать. Скорей всего вам укажут на учебный стол с рыхлой землей (такие учебные вылеты есть почти везде) или какую другую фигуру.

 

Как же прыгать?

(пишу из личного опыта, поэтому не факт что это подойдет всем, так же важно какой именно дерт или стол вы будите прыгать, многое зависит от его конструкции, правильности строения, ведь у всех свои приколы)

1. Если вылет имеет правильный радиус, много скорости брать не нужно (следует спросить у опытных,  сколько нужно скорости или посмотреть насколько другие разгоняются) Но все равно, большая скорость никогда не бывает залогом хорошего прыжка;

2. Когда уже набрали скорость, заранее предугадывайте траекторию заезда на вылет, если же вы мешкаете, сомневаетесь или и вам мешают незначительные повороты или другие не ровности на пути и байк летит не так, как вам хотелось - тормозите и начните заново;

3. В момент заезда на вылет и самого прыжка, держите жопу строго над седлом, не перемещайте её ни вперед, ни назад;

4. Так же в момент заезда руки НЕ должны сгибаться, но они у вас все равно согнуться в 99% и вы практически не вылетите (стандартная ошибка);

5. Правильные вылеты кидают в свечу (переднее колесо верху, заднее внизу). Выходить из свечи нужно практически одними ногами, немного помогая при этом руками, где 80/20 процентов усилий;

6. Жопа вообще практически всегда должна находиться над седлом, не нужно пытаться телом управлять наклоном байка. (за исключением отвести её назад, за заднее колесо, что бы не перевернуть, но это всеравно не правильно т.к. контролировать байк нужно только руками и ногами).

 

Самые частые ошибки новичков и как их избежать:

Часто бывает, что от места разгонки, до вылета приличное расстояние и не всегда оно ровное, бывает с небольшими поворотами, иногда с кочками и прочими ландшафтными приколами. И новички не редко из-за этого заезжают на вылет криво, в итоге и вылетают они криво и вследствие чего падение. Что бы этого избежать, прокатитесь заранее пару раз от разгонки до вылета, можете даже в конце заехать немного передним колесом на вылет, что бы понять, как именно будет выглядеть заезд на вылет.

Из-за резкого изменения градуса велосипеда, многие при вылете отклоняются назад, что очень опасно, ведь вы можете упасть на спину. Правильные вылеты, выкидывают практически в свече – крайне страшно поначалу и многие из-за страха упасть на спину, преклоняются через руль, что тоже не правильно и потом летят кубарем через этот же руль. Что бы этого не было, повторяйте себе постоянно – “Как еду, так и прыгаю” тело практически не должно двигаться ни вперед, ни назад. Жопа должна быть четко над седлом, и не должна ни куда перемещаться, ведь это ваш центр тяжести. Выходить из свечи, должны помогать в основном только ноги, достаточно просто поджать их в коленях, как при банике и рама сама выровняется, руки, конечно, тоже помогают, но меньше, приблизительно 80/20 процентов усилий.

Даже зная всё это, я уверен на 80%, что все эти ошибки вы повторите не один раз. Поэтому, я советую сделать для себя ряд задач, которые ставить нужно последовательно:

Первое, что нужно научиться – это заезжать на вылет с несгибаемыми руками. Уточню, что руки должны быть согнуты, как при обычной езде, суть в том, чтобы не согнуть их еще больше. Вы должны представить, что у вас не руки, а стальные прутья. Прямые руки нужны для того, что бы вы полностью использовали радиусный вылет. Если во время заезда на вылет, согнуть руки, вся скорость уйдет и вас практически не выбросит – это называется “съесть вылет”. Фактически это поглощение энергии руками. При такой ошибке, новички начинают брать все больше и больше скорости и вроде бы как начинают более-менее нормально вылетать, но это НЕ правильно. Так как при этом, вы не контролируете байк, а заранее задаете амплитуду прыжка своим телом и рано или поздно вы приземлитесь на переднее колесо и перевернетесь. Именно эта самая распространенная причина при переломах ключиц у дертеров. С прямыми руками вы вылетаете больше в высоту, что нам и нужно, достичь чувства зависания и контроля над байком.

Второе, нужно научиться правильно выходить из свечи, практически не перемещая корпус, а используя только ноги. И не пытайтесь даже долететь до приземки и тем более в неё вкатить, сейчас перед вами задача – правильно вылететь и приземлиться на 2 колеса, не долетая до приземки.

И только после всего этого, постепенно добавляйте скорость, пытайтесь вжаться в вылет, что бы он вас выплюнул вверх. Долетать до приземки и ровненько в неё вкатывать.

Очень полезно будет, если кто-то будет снимать вас на камеру, ведь со стороны всегда лучше видно, что именно вы делаете не так.

Когда вы освоите технику правильного прыжка, можете приступать к изучению трюков, таких простых как, убрать одну ногу или руку, повернуть руль на 90%, прокрутить педали в воздухе и не забудьте про защиту.

 

Правила поведения в песочнице:

-всегда возите с собой мобильный телефон.
-соберите простенькую аптечку: бинт, йод, лейкопластыри.
-прыгайте в защите и шлеме. Хватит наколенников и налокотников.
-не пытайтесь прыгать на велосипеде для туризма или кросс-кантри. верная дорога в травм-пункт. если хотите прыгать, купите BMX или модифицируйте свой горный велосипед.
-никогда не переделывайте трамплины на чужой площадке.
-не ставьте столы на трамплины, если этого не делают хозяева площадки.
-никогда не останавливайтесь на вылете и не стойте на нем. Вылет- вещь хрупкая, сломать легко, сделать трудно.
-никогда не прыгайте "на авось". криво встала нога на педали, недостаточно разогнались- тормозите, если есть где, если нет- сворачивайте, но не прыгайте !!!
-пройдите курс первой помощи, травмы на дерте не редкость.
-приезжая на площадку, купите пятилитровую баклажку питьевой воды, благодарность вам не будет иметь предела.
-не прыгайте уставшим. усталость-почва для ошибок.
-не привозите на площадку спиртное и наркоту и естественно, не прыгайте в состоянии измененного сознания.
-не надо мусорить.
-не приводите "не байкерских" друзей. левые люди на дерте быстро сменяются гопотой, обижающей молодежь.
-не спорьте с представителями властей, но если скажут: ломайте тут все к черту- ничего не трогайте, ответ- не я строил, не мне и ломать.
-лопатой гоняйте с вылетов смелых энтузиастов на кантрийниках и ашанах.
-не надо смотреть на то, как другие строят, подойдите и предложите свою помощь, работа для вас всегда найдется.
-вежливо, но настойчиво просите покинуть площадку гуляющих мамаш с детьми. ЧП с ребенком вы себе не простите.

Данная статья написана дертером-любителем, поэтому она не может гарантировать 100% правильность, всех выше перечисленных аспектов. Надеюсь, добрые люди не просто потролят, но и помогут довести её до ума, исправить ошибки и мои заблуждения.

Используемые источники: Ссылка- отличная статью, откуда я взял часть информации (которая в свою очередь была взята с dirt.ru)

и конечно же Википедия / ВелоВики

Отдельная благодарность всем тем, кто внес свою лепту в редактирование и дополнение статьи:
STRE)_ok / LikeWind / Dolor97 / Romannn / MEN / Mihelius / Skruffi / ODISSEY / нагоша / MadFuckoff / Hyperx / Qq

 

Больше спасибо, если полностью прочитали мою статью и полноценно смогли её оценить. Знаю, что многие все равно будут тролить, поливать гpязью и т.п. но мне плевать т.к. я уверен, что многим она очень пригодиться

 

Возможно вам будут так же интересны следующие статьи:

Что такое 4х / FourCross

Что такое фрирайд / FreeRide

Как посторить дерты



Cсылка на пост
+111
Поделиться:
VKontakte Facebook
 VaNeSsP96

На сайте с 25.10.2010
Репутация: 901
Сообщений 5312
Пол: Мужской(22)
Город: Ужгород
Стиль: MTB:Downhill
Байк: Demo 13+Boxxer 15 /NS Bitch+66 rc2x/Giant XTC
27 мая 2013 в 00:51

И тут я охерел,увидев сколько же здесь написано!
Думаю новичкам хорошо поможет,если конечно они найдут эту тему.

Не работаю с мудаками.
Cсылка на пост
+1
 Dolor97

На сайте с 10.03.2012
Репутация: 115
Сообщений 431
Пол: Мужской(21)
Город: Львів
Стиль: MTB:DirtJumping
Байк: 26Player + Fox 32
27 мая 2013 в 01:38

стаття просто чудова, жаль що зараз мало таких людей як ти)
трохи неудачні приклади хардтейлів і короткоходів на фотках, на хардтейлі в дьорті передачі аж ніяк не потрібні, а підвіс на фотці має високу ростовку рами, ті ж передачі, що не є потрібним для дьорту
за статтю би поставив 5 плюсів, але на жаль можу лише один)))
для прикладів байків краще кинь фотки щось типу нс метрополіс, а для підвіса дартмур шайн або блкмрт кіллсвітч

Sonc писал(а):
драгстар ето вам не НС и прочее дерьма
Cсылка на пост
+4
 Velosss

На сайте с 30.03.2012
Репутация: 59
Сообщений 283
Пол: Мужской(20)
Город: Houston
Стиль: MTB:Downhill
Байк: Теперь пешеход:(
27 мая 2013 в 01:43

в закрепленные её!

G-dUb писал(а):
двух тем одинаковых вкус бодрящий, бан от Алежки всегда настоящий
Cсылка на пост
+3
 Romannn

На сайте с 04.08.2011
Репутация: 51
Сообщений 244
Пол: Мужской(23)
Город: Киев
Стиль: MTB:DirtJumping
Байк: Holy 1 2011 24
27 мая 2013 в 02:10

ASmith писал(а):
26"  - стабильнее на больших скоростях  - выше максимальная скорость  - база выше  - с короткой базой велосипеда, может цеплять ногу при барах и прочих прокрутах руля (если нога стоит на педале неправильно)  - выглядит солидней
 про то что выглядит солидней это лишнее, я придрался, а в целом статья хорошая.

Продам бмх раму.
Cсылка на пост
+4
 cola

На сайте с 05.07.2007
Репутация: 189
Сообщений 2253
Пол: Мужской(27)
Город: Харьков
Стиль: MTB:DirtJumping
Байк: яркий
27 мая 2013 в 03:40

Сильно много инфы, только зубрилы прочитают)

Вот этот ты от скуки разошелся)




если тему будет закрыта твои спойлеры не откроются, нужно искать другой выход

Cсылка на пост
0
 MEN

На сайте с 01.05.2005
Репутация: 444
Сообщений 3599
Пол: Мужской(27)
Город: Киев, Шевченковский район
Стиль: MTB:Freeride
Байк: cro-mo
27 мая 2013 в 03:52

ИМХО:

ASmith писал(а):
24"  - прочнее (за щет меньше площади)  - быстрый набор скорости  - быстрее стераются покрышки  - выбор покрышек меньше  - ниже база (можно зацепить пень, корень)  - меньше вес  - более резвая реакцию на повороты  - вроде бы как легче делать трюки (спорно т.к. без тихники все одинаково)


+ лучше входят в короткий радиус
+ легче трюки, ибо байк на 24 крутиться легче

ASmith писал(а):
 - более универсальное, позволит проехать более сложные и заковыристые участки более комфортно
 

я таких никогда не видел на дертах

ASmith писал(а):
3.3 Тормоза


я бы посоветовал ставить механику на 140-160 роторе, ибо не повредишь гидру при падении
ASmith писал(а):
если же у вас мягкая вилка – алюминиевый.


или хромолевый)



 

Продаю свой байк (NS Bitch 07): [ Ссылка ]
Cсылка на пост
+4
 Grymen

На сайте с 08.11.2008
Репутация: 183
Сообщений 551
Пол: Мужской(23)
Город: Одесса
Стиль: MTB:DirtJumping
Байк: identiti p60+ penis
27 мая 2013 в 09:34

Когда открывал спойлер с короткоходным подвесом - ожидал увидеть киллсвитч)) а так нормально для начинающих - будет полезно )

Cсылка на пост
0
 Mr.Downhill

На сайте с 16.07.2011
Репутация: 201
Сообщений 1590
Пол: Мужской(20)
Город: Ялта
Стиль: MTB:Freeride
Байк: Мотоцикл
27 мая 2013 в 10:04

Ухх,я осилил)
классная статья,много полезного для новичков,вот только короткоходный подвес никак не для дерта,заменить бы его на килсвич/шайн и гуд) 


ASmith писал(а):
никогда не переделывайте трамплины на чужой площадке. -не ставьте столы на трамплины, если этого не делают хозяева площадки.

Это в точку! жаль не все понимают(


Cсылка на пост
+5
 tikipete

На сайте с 06.10.2012
Репутация: 14
Сообщений 167
Пол: Мужской(29)
Город: Тюмень
Стиль: MTB:FourСross(4X)
Байк: Snap+CircusExp
27 мая 2013 в 10:52

Статья просто отличная, всё что только может потребоваться есть.
Такую даже не лень распечатать чтобы взять с собой

Из недочётов в глаза бросается явно не дёртовый хардтейл на картинке


Cсылка на пост
+3
 ASmith

На сайте с 21.03.2010
Репутация: 374
Сообщений 3691
Пол: Мужской(29)
Город: Харьков
Стиль: MTB:Enduro
Байк: Dartmoor Shine/ Manitou Minute Pro
27 мая 2013 в 11:02

Уже написали в личку по поводу БМХов для дерта
По поводу картинок, тоже учту и некоторые заменю. В основном хотел сделать упор в картинках на что-то более редкое и не попсовое, а распространенное просто написать словами.
Хард и короткоход заменю, есть еще множество достойных вариантов

добавяться еще покрышки и ссылки на все возможные ГОСТы, хоть и за 2011 год, но все же эти госты будут полезны я считаю
особое внимание уделите советам по прыжкам, что бы я не написал чего не правильного

В конце статьи обязательно напишу благодарности всем, кто внес свою лепту в статью. Но это все не раньше вечера

Cсылка на пост
0
 MadFuckoff

На сайте с 10.01.2012
Репутация: 154
Сообщений 1418
Пол: Мужской(24)
Город: Харьков
Стиль: MTB:Freeride
Байк: Norco Six + DHX 3.0 + Mz55r
27 мая 2013 в 11:26

ппц, еле осилил. 
Добавь лучше норм жесткую вилку, а то залил вилку от шоссейника.
И напиши, что трамплины именно радиусные, а то будут все подряд потом дертами называть) 

Cсылка на пост
+3
 Mixail

На сайте с 26.04.2012
Репутация: 108
Сообщений 463
Пол: Мужской(19)
Город: Днепропетровск
Стиль: MTB:Freeride
Байк: Norco sasquatch 2007 + Marzocchi 66 sl ATA
27 мая 2013 в 11:27

ASmith, одним словом-респект!Реально круто.Почти всё осилил)

Cсылка на пост
0
 Костярик

На сайте с 04.02.2011
Репутация: 563
Сообщений 3316
Пол: Мужской(23)
Город: Ужгород
Стиль: MTB:Freeride
Байк: Demo 8 + Totem So;o Air
27 мая 2013 в 11:28

омг.. ОМГ.. епт.. эт писец.

да как у тебя нервов хватает?

Cсылка на пост
0
 Mihelius

На сайте с 15.03.2010
Репутация: 178
Сообщений 958
Пол: Мужской(26)
Город: Запорожье
Стиль: MTB:FourСross(4X)
27 мая 2013 в 12:07

там где пример дерт хт и короткоход подвес
поставь лучше спеш п3 на сингле и маждести дерт с мягкой вилкой
а там где подвесы спеш п-слоуп или киллсвитч и доберман хромоль подвес 

Cсылка на пост
+3
 ODISSEY

На сайте с 23.07.2012
Репутация: 53
Сообщений 229
Пол: Мужской(21)
Город: Краснодар
Стиль: BMX:Street
Байк: BMX Flybikes Proton
27 мая 2013 в 13:24

Не знаю как вы это еле осиливаете, но я прочитал это очень быстро и легко, на одном дыхании, и столько б еще почитал. Статья очень интересная!! Спасибо огромное, +

Жизнь, как езда на велосипеде — если тебе тяжело, значит ты идешь на подъем.
Cсылка на пост
+3
 Skruffi

На сайте с 10.07.2011
Репутация: 243
Сообщений 3345
Пол: Мужской(30)
Город: Днепродзержинск
Стиль: MTB:Street
Байк: Cube Stereo, WTP Envy
27 мая 2013 в 13:52

Статья хорошая. Не понравилось только немного "отсебятины" которую автор я так понимаю исправит. Напимер, что обод должен быть со сварным швом, будто клепаные обода уже не для экстрима... И еще есть такие слова в тексте типа: если не хватает денег на хорошую алю раму/шатуны, то покупайте хромолевые. Насколько я знаю цена на них примерно одинаковая. Эти строчки в принципе не актуальны. Про дропауты на вилках тоже не совсем объективно, потому что очень многие жесткие вилки под 10мм ось не говоря что некоторые мягкие вилки типа ДЖ2 и ДЖ3 тоже бывают опд 10мм ось, выходит что они тоже не для экстрима?. Еще что-то было по таким же мелочам, но в принципе норм.

Cсылка на пост
+4
 ODISSEY

На сайте с 23.07.2012
Репутация: 53
Сообщений 229
Пол: Мужской(21)
Город: Краснодар
Стиль: BMX:Street
Байк: BMX Flybikes Proton
27 мая 2013 в 14:21

И еще, хорошо было бы добавить фотку "короткой дертовой рамы" сразу же под длинной для наглядного примера...
ASmith писал(а):
[+] Длинная дертовая рама


Жизнь, как езда на велосипеде — если тебе тяжело, значит ты идешь на подъем.
Cсылка на пост
+3
 DustyBustard

На сайте с 06.04.2011
Репутация: 60
Сообщений 1033
Пол: Мужской(21)
Город: Москвабад
Стиль: MTB:Freeride
Байк: glory 0/dorado
27 мая 2013 в 14:35

ASmith писал(а):
-не привозите на площадку спиртное и наркоту и естественно, не прыгайте в состоянии измененного сознания.
пффф, так и теряется исконый смысл дерта

Tjoma писал(а):
Докажи, что ты не приехавший китаец, бл#дь, а Москвич.
Cсылка на пост
+1
 ASmith

На сайте с 21.03.2010
Репутация: 374
Сообщений 3691
Пол: Мужской(29)
Город: Харьков
Стиль: MTB:Enduro
Байк: Dartmoor Shine/ Manitou Minute Pro
27 мая 2013 в 14:47

DustyBustard писал(а):
пффф, так и теряется исконый смысл дерта

хаха, а я ждал, когда же взбунтуют по поводу этого пункта =))

пока новичек, пусть ни-ни
а вообще, если подумать, то если дерт-площадка находиться в обещественном месте, в парке, лесопосадке или просто недалеко от общественности (вообщем где много людей ходит и гуляет) то не желательно всё это, а то бабульки начнут жаловаться, в милцию там, все дела ... зачем каму-то такие проблемы нужны? Нас и так все считают обдлобанными, мол так прыгаем, а тут целый притон. Им проще прикрыть это все, чем разбиратся.
Бывали случаи, когда поджигали споты всякие гопники, которые типа против наркотиков. Да и просто дибилов хватает.
Ладно когда вы глубоко в лесу, то на здоровье ... главное понимать свои дозы, что бы байк там не оставить, да и самому выбраться домой

Cсылка на пост
0
  [ Подписаться на ответы в данной теме ]

  • (4 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4



ПОХОЖИЕ ТЕМЫ (сортировать по релевантности или по дате)
Посл. ответ Тема Автор Ответ. Просм.
5 окт 2014 в 00:00
  ФЭВ: Dirt Jumping "V6 JAM" Закрытие Dirt сезона 4 октября 2014 Biev95077
25 окт 2012 в 00:00
  Pussy 2 (Dirt Jumping) By nOZ nOZ84312
7 фев 2007 в 00:00
  !!!Bike for Dirt Jumping!!!
  На страницу 1, 2
Alegator268740
2 июн 2014 в 00:00
  ФЭВ: Free Games - Dirt Jumping (24 мая)
  На страницу 1, 2
Biev2810223
15 сен 2012 в 00:00
  Важно ! DiRT-Jumping расписка по трюкам
  На страницу 1, 2, 3...6
bmx-erPro11814430

  Список форумов ›››› Общий

  Форум:   







© 2003-2018 X-Bikers.ru - горный велосипед, велотриал, фрирайд, стрит, дёрт, BMX
Размещение рекламы на сайте
Использование материалов без разрешения владельцев не допускается


Экстремальный портал VVV.RU